Реставрация книг. Переплетные работы.
 

 

 

Реставрация книг и переплетные работы. О правилах хранения книг и ухода за ними

речь уже шла в этом разделе. Далее разговор пойдет об их восстановлении,

переплетении и т. п. Он требует большей обстоятельности, ибо, к сожалению,

нетленные мысли нередко хранятся в тленных одеждах, в оболочках, подверженных

многим воздействиям. Наверное, сегодня нет такой семьи, которая не располагала бы

большой или скромной, но каждому из нас дорогой библиотекой. Чтобы приступить к

восстановлению любой, особенно старинной, книги, необходимо знать ее строение. 

 

Конструкция и основные элементы книги (в полном и “усеченном” вариантах). Нередко

внешнюю одежку книги составляет суперобложка, надеваемая поверх переплета и

удерживаемая на нем клапанами. Суперобложка выполняется обычно из бумаги или

синтетических материалов. Ее назначение — нести на себе дополнительную текстовую

либо изобразительную информацию о данной книге, но иногда она служит и для защиты

переплетных крышек от загрязнения и разрушения. В интерьере квартиры может

привлечь ее декоративность, красочность. Очень большое значение имеют переплетные

крышки и корешок переплета книги в се сохранности. Они оклеены 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Книга: 1 — книжный блок, 2 — суперобложка, 3 — переплетная крышка, 4 — ляссе, 5 —

рубчик, 6 — каптал, 7 — корешок, 8 — кант, 9 — экслибрис, 10 — клапан суперобложки,

11 — форзац, 12 — фронтиспис, 13 — титульный лист 

 

снаружи прочным покровным материалом; на лицевой крышке переплета —

художественная отделка, зависящая от назначения данной книги. Элементы ее

художественного и графического оформления нередки и на корешке переплета. Края

переплета, как правило, выступают за пределы книжного блока, их называют кантами.

Верхнюю и нижнюю части книжного блока украшают кромки каптала — соединительной

тесьмы, дополнительно скрепляющей листы книги и предотвращающей проникновение

пыли во внутреннюю часть блока. Шелковая ленточка-закладка (ляссе), цвет которой

сочетается с цветом каптала, завершает внешнюю отделку книги и облегчает работу с

нею: она — верное средство избавиться от привычки класть между страницами

авторучки (и иные твердые предметы) либо загибать углы книжных листов, вреднее

чего для нее не придумаешь. 

 

Теперь заглянем внутрь книги. Откроем верхнюю крышку переплета, что облегчается за

счет своеобразного шарнира — рубчика между нею и корешком. Рубчик — внешняя

часть шарнира, внутреннюю же образует сгиб двойного листа бумаги или другого

гибкого и прочного материала, одна половина которого свободна, а вторая приклеена к

внутренней стороне переплетной крышки, это — форзац, иногда художественно

оформляемый. В большинстве современных книг под форзацем помещается титульный

лист, на котором приводятся имя автора и название книги, сведения об издательстве и

дате выпуска в свет труда. Иногда же перед титульным листом можно встретить своего

рода “фасадную” страницу — фронтиспис. В некоторых случаях лист с фронтисписом

вклеивается и перед начальной страницей, т. е. после титульного. Печатается

фронтиспис отдельно, на бумаге лучшего сорта, чем остальной книжный блок;

помещаются на нем портреты автора или рисунки с героями книги, иные иллюстрации к

тексту, имеющие ключевое значение. На внутренней стороне лицевой крышки

переплета читателю может попасться экслибрис — книжный знак владельца библиотеки.

Обычно он выполняется в виде отдельно наклеиваемой этикетки, реже в виде оттиска с

гравированного изображения на внутренней стороне форзаца. 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 2. 

Переплетная крышка (А): 1 — картонная сторонка, 2 — отстав, 3 — корешок, 4 —

рубчик. 5 — покровный материал: книжный блок: (Б): 

 

1 — форзац, 2 — передний обрез блока, 4 — каптал, 5 — марля, 6 — верхний обрез

блока, L — длина блока (высота), Н — толщина блока 

 

Переплет книги бывает составным (рис. 2, А). Картонные 2 сторонки — крышки

переплета — соединены со стороны корешковой части полоской переплетного

материала. Из такого” же материала и отделка уголков крышек. Средние части крышек

переплета оклеены материалом, гармонирующим с материалом корешка. Жесткость и

упругость корешковой части переплета обеспечиваются отставом, вклеенным таким

образом, чтобы зазоры между его краями и внутренними краями крышек (шпинации)

сделали возможным создание рубчика-шарнира переплета книги. Блок книжный (рис. 2,

Б) по корешку укреплен марлей. Верхняя и нижняя части корешка оклеены капталом.

Края марли, заходящие на верхний и нижний форзацы книги, обеспечивают надежное

закрепление книжного блока в переплете и увеличивают прочность шарниров

переплетных крышек. В старину обрезы книжного блока золотили. Чаще лишь верхний

обрез — головку. Реже — головку и боковой обрез — передок. Богаче всех выглядели

книги с позолотой на всех 3 обрезах блока — на головке, передке и на хвосте, т. е.

нижнем обрезе. В массовых современных изданиях обрезы порой окрашивают. Но чаще

закраска обрезов книжного блока не производится, а жаль:  помимо чисто эстетической стороны, она предохраняет страницы книг от пыли — ее злейшего врага. 

 

Восстановление книг в домашних условиях. Продлить жизнь книги — долг подлинного

книголюба. Но как перейти от исполнения заповеди “не навреди книге” к ее

реставрации, если это потребовалось? Книгу, нуждающуюся в “капитальном ремонте”,

следует разобрать сначала. И в случае, когда блок состоит из тетрадей, надо стараться

не испортить корешковые сгибы листов, особенно у наружных, которые часто склеены

друг с другом прочно. Листы каждой тетради попарно извлекают из книжного блока,

предварительно разрезав нитки, которыми тетрадки сшиты в блок, или удалив

скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных

листов тетрадей тщательно убирают механическим путем либо отмачиванием в теплой

воде с последующей обработкой листов. Возможно, придется отмочить в теплой воде

также старые заплаты-наклейки и отмыть сильно загрязненные листы книги. 

 

Полностью просушив в течение нескольких часов, листы тщательно осматривают. И те,

которым необходимы ремонт и химчистка, откладывают. Обязательному ремонту

подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также те,

которые имеют разрывы, утерянные фрагменты, обтрепавшиеся поля. Удобно

реставрировать листы книги, пользуясь светостолом (рис. 3, а), предварительно

разметив поверхность стекла ограничительными шаблонными линейками по формату

развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в

соответствии с шаблоном, промазывают клеем корешковые поля листов (до текста),

края вырывов (утерянных фрагментов), боковые поля страниц или углы листов и кладут

'на эти места полоски папиросной бумаги, притерев их тряпочкой так, чтобы не было

морщин (см. рис. 3, б и в). Излишние края папиросной бумаги аккуратно удаляют вдоль

линии приклейки (рис. 3, г). Перевернув лист, повторяют описанные операции с целью

увеличения прочности налагаемых заплат. Стремятся, чтобы корешковых наклеек было

как можно меньше, ибо они утолщают корешковую часть книжного блока. Небольшие

разрывы склеивают встык, если это позволяет форма разрыва, или узкими ленточками

папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных

листов. 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис 3. 

Ремонт поврежденных листов книги: а — светоскоп, б — укладка поврежденных листов

по трафарету, в — подклейка утерянных фрагментов и заплат, г — отремонтированный

двойной лист 

 

Отремонтированные таким образом листы книги просушивают под прессом, фальцуют,

собирают тетради будущего книжного блока, тщательно проверив нумерацию страниц.

Каждую тетрадь выравнивают, сталкивая ее листы на головку и на передок. А сложив

тетради в стопу, также выравнивают ее сталкиванием. После этого стопу кладут под

пресс. Отпрессованная стопа тетрадей готова к сшиванию книжного блока. Если же

переплет бесшвейный, то подготовку листов книги осуществляют поэтапно. Это —

разборка книги, ремонт и реставрация листов, сборка их в стопу с последующим

прессованием. 

 

Шитье книжного блока. Сначала выбирают способ шитья. На тесьму, на шнурах или

марлю.

 

 Сразу заметим, шитье на марлю можно выполнять лишь опытному, иначе блоки

получаются слабыми, с неровными корешками. Приспособление для шитья (любого

вида) легко выполнить в домашней мастерской (рис. 4). 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 4. Сшивное устройство (фрагмент переплетного станка)

Чтобы заняться шитьем книжного блока н а шнуры (схема его показана на рис. 5, а),

необходимо выровнять все тетради по корешку и верхнему обрезу, разметить корешок

под шитье и сделать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему

своему диаметру были утоплены в корешковой части заподлицо. Пропилы делают

одинаковой глубины, что легче всего выполнить, применяя специально изготовленные

металлические шаблоны, располагаемые по обе стороны книжного блока и сжимаемые 2

струбцинами. Неплохо перед пропилкой корешковой части “осадить” тетради блока

металлической линейкой, вводимой в середину каждой тетради и прижимаемой ребром к

внутреннему сгибу тетрадей. Крайние пропилы, через которые не проходит шнур,

выполняют лобзиком или прорезают ножом. Указанный способ применяется лишь при

шитье блока с приклейными форзацами (об этом — ниже). В литературных пособиях

шитье блока на шнурах рекомендуют в 2 тетради. Способ этот довольно прост, но

соединение тетрадей блока получается непрочное. В связи с этим лучше применять

тонкие прочные нитки (предпочтительнее шелковые или капроновые, но пригодны и

обычные катушечные нитки № 10 или № 20, шить тетрадки на шнуры в соответствии со

схемой (рис. 5, а). 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 5. 

 

Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а — шитье на шнуры, б — шитье на тесьму, в —

шитье на марлю, г — шитье с последующей оклейкой марлей, д — шитье втачку, е —

сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон 

 

Начинают шитье в любом случае с 1-й тетради. Если выбрана конструкция книжного

блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетради книжного блока

уже готовы для шитья. Это значит — в корешках тетрадей выполнены прорези для входа

и выхода сшивной нити. Устанавливая на 1-ю и последнюю тетради прошивные

форзацы, их корешковые части не прорезают, а прокалывают иглой с нитью или шилом

до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы корешковой части книжного

блока. Уложив 1-ю тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья “лицом” вниз,

вводят иглу с ниткой в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей

отверстие при приклсйном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной

нити узелковую петлю. Иглу вводят с наружной части корешка и выводят в первую

прорезь для шнура изнутри тетради. После этого, обойдя шнур снаружи, направляют

вновь в ту же прорезь. Затем пропускают таким же образом через вторую и

последующие прорези. Необходимо, чтобы расположение шнуров на сшивном

приспособлении в точности соответствовало расположению прорезей в корешке

сшиваемого блока. А натяжение шнуров следует отрегулировать до состояния, когда они

достаточно упруги и не провисают. Традиционно в качестве шнуров используют

крученую пеньковую веревку или шпагат состоящие из 3-5 пряжей. Если таковых нет,

то можно применять и хлопчатобумажный шнур, скрученный из отдельных нитей,

однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. В

случае необходимости готовые шнуры заменяют пучками суровых швейных нитей,

проклеенных крахмальным клейстером. Пучок — 0 1,5—2 мм. Игла с нитью, вышедшая

из последней прорези 1-й тетради, направляется в соответствующую ей прорезь 2-й

тетради, которую укладывают на 1-ю. Дальнейшее шитье 2-й тетради ведут так же, как

и 1-й. После выхода нити из крайней прорези 2-й тетради вводят иглу с нитью в

начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натягивают

нить как 1-й, так и 2-й тетрадей. После этого продолжают шитье 3-й тетради, при шитье

которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда

нить выйдет из последней прорези 3-й тетради, обеспечивают ее скрепление со 2-ой.

Для. этого иглу направляют со стороны корешка в сторону обреза наискось между 1-й и

2-й тетрадями под нитку, соединяющую их. Лучше это сделать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Проверив натяжение нитей, приступают

к пришиванию 4-и и последующих тетрадей. Заканчивая шитье, оплетают несколько раз

нитью один из крайних швов и снимают сшитый блок со сшивного устройства. Обрезают

концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их “хвостики” длиной по 15—

20 мм. Прошитый блок со стороны корешка промазывают клеем и кладут под пресс до

полного высыхания. 

 

От шитья на шнуры мало чем отличается шитье на тесьму. Разница в том, что при

последнем способе не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так,

чтобы тесьма не прошивалась нитками (схему см. на рис. 5, б). При третьем способе

(рис. 5, в) тетради пришивают к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья

должен быть проклеен и пропрессован до полного высыхания (как было описано выше).

Для удобства-шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-

линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с нитью через корешки

тетрадей. С помощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу,

нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.

 

  Марля, используемая в переплетении изданий, призвана обеспечить не только прочность скрепления тетрадей блока, но и возможность длительного пользования книгой. Для этого нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно определить. Вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шитья блоков следует брать на 25— 30 мм меньше высоты книжного блока. И еще один совет:  если при шитье блока придется надвязывать сшивную нить, сложите концы прежней и новой нитей и свяжите их одним узлом на манер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двойной узел при связывании нитей, особенно скользких, не

применяйте, так как при натяжении он развяжется. 

 

Способы шитья книжных блоков из тетрадей, перечисленные выше, являются

классическими разновидностями шитья внакидку. Осуществляются они, как уже

отмечено, с применением приспособлений для шитья. Однако в случае отсутствия их

сшивание тетрадей в блок возможно и без них. Выровняв книжный блок по корешку и

верхнему обрезу, его зажимают струбциной и размечают корешок блока по линейке или

шаблону, т. е. наносят на него (перпендикулярно ему) пары параллельных линий с

расстоянием 20—25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно 2 пар,

при большей высоте — 3—4. Взять затем вдвое сложенную нить (длина ее на 10—15 см

больше числа тетрадей, умноженного на расстояние между парой параллельных линий

разметки корешка). Заправить ее так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась

петля (середина сложенной вдвое одинарной нити). И, раскрыв на середине 1-ю тетрадь

I (рис. 5, г), ввести иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за корешком петлю нити.

Выведенную через точку 2 иглу с нитью направить в точку 3 следующей (2-й) тетради

II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпущенную на 2-й тетради через точку 4,

завести в петлю, торчащую из прокола 1. Осторожно, чтобы не порезать фальца

корешка, натянуть нить, фиксируя тем самым сшивку 2 первых тетрадей, после чего

ввести иглу в точку 5 тетради III и, выведя ее через точку 6, зафиксировать стежок,

заведя нить между 1-й и 2-й тетрадями под соединяющий их стежок 2—3. После этого

иглу ввести в точку 7 тетради IV. И т. д. Закончив шитье первого ряда стежков,

фиксируют конец нити, обвязав его 2—3 узлами вокруг стежков, идущих поперек

корешка, и приступают к шитью тетрадей по следующему ряду разметки. Сшитый блок

промазывают клеем по корешку и запрессовывают его до полной просушки. 

 

Книги с широкими полями, комплекты газет или листы машинописи можно переплести

методом шитья втачку, т. е. вдоль корешковой части блока (см. рис. 5, д). Выровняв

блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и запрессовывают до

полной просушки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с

заходом на 1-ю и последнюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной корешку, сверлят нечетное

число отверстий 0 около 2 мм (или прокалывают шилом), равномерно расположенных на

расстоянии 25—30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше

производить, зажав корешковую часть блока между 2 фанерками, что убережет блок от

вырывов бумаги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия

прошивают суровой ниткой блок (рис. 5, д), а концы нити, натянув ее, связывают между

собой. Все же следует предупредить, что сшитый таким образом блок раскрывается

плохо. 

 

Когда обрезка книг нежелательна, рекомендуется способ предварительной прошивки

тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 5, е). С помощью шаблона-

линейки, совместив риску, а с верхним обрезом тетради, размечают стежки будущего

шитья так, чтобы на каждой тетради было по 6 стежков. Стежки (2 шт.), помеченные на

шаблоне цифрами 1—2 и 3—4, делают меньше остальных, обозначенных буквами, а—аз.

Расстояния между стежками желательно делать меньше длинны самих стежков. Точки а

и аз должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока на 25—30 мм. Сначала

сшивают тетради (каждую в отдельности) через проколы в сгибах тетрадей 1—2 и 3—4.

Производят шитье тонкой ниткой и фиксируют второй стежок узлом. Нитку отрезают так,

чтобы около узла оставался “хвостик” длиной б—8 мм. Сшитые тетради укладывают, в

стопу, выравнивают сталкиванием, запрессовывают и проклеивают по корешку.

Оставленные после прошивки тетрадей “хвостики” нитей равномерно распределяют по

промазанному клеем корешку блока. Если на корешок блока, обработанный подобным

образом, наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно просушить в

соответствии с разметкой (см. рис. 5, г), не опасаясь, что отдельные листы тетрадей

изменят свое положение в блоке.

 

Шитье бесшовным способом, знание приемов которого полезно и при изготовлении

книжных блоков из листового материала (напр., из машинописных 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 6. 

 

Подготовка блока с бесшвейным креплением корешка к переплету  листов), начинается или с очистки от остатков клея прикорешковых частей титульного и последнего листов (если блок книги цел), или с укладки всех листов книги в ровную стопу. Приклеивают по корешковому полю первые и последние 3—5 листов друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю шириной 3—4 мм. Затем зажимают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее пределами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 6). Мелкой наждачной бумагой обрабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бумажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую поверхность корешка, если речь идет о листовом материале. Ножовкой с мелкими зубьями (удобно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45 град. к основанию на глубину 3—4 мм. Пазы — парные, типа '“ласточкин хвост”, распределены по корешку равномерно (рис.7). Обычно 3—4 пар пазов достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25—30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм. Обмотку “ласточкиных хвостов” начинают с паза 1 первой пары пропилов. Ведут ее прочной нитью (лучше капроновой), укладывая ее виток к витку с достаточным натягом. Всего нужно 2—3 витка. Не обрывая нити, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 7. 

Схема укрепления бес швейного корешка: 1 — 2, 3—4 — пазы, образующие “ласточкин

хвост”

пазов укладывают на 1—2 витка больше, чем в предыдущие. И, не обрывая нити (она

уже будет проходить по противоположной стороне книжного блока), возвращаются к

первой паре пазов, поочередно наматывая на каждый “ласточкин хвост” блока по 1—2

витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, завязывают узлом, стараясь, чтобы

он оказался внутри паза. 

 

Далее остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и

хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широкими в

них закладывают отрезки, пропитанной клеем пеньковой или хлопчатобумажной

бечевки (шпура), обеспечивая надежность корешка блока. Подобные книги

раскрываются лучше, чем шитые втачку. 

 

К готовому книжному блоку необходимо приклеить форзацы, без которых нельзя

соединить блок с крышками переплета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и

последнему листу последней тетради блока. Необходимо, чтобы форзацы имели долевой

раскрой, т. е. долевое направление волокон бумаги его должно совпадать с его

корешковым сгибом. Определяют направление волокон, смочив водой небольшой

участок бумаги. В долевом направлении бумага мало деформируется, а в поперечном

становится волнистой. 

 

В настоящее время в книгах применяют 3 типа форзацев. Чаще всего — приклейкой

(рис. 8, а), который представляет собой сложенный вдвое лист бумаги. Высота форзаца

и блока книги равны. А ширина того и другого — в соотношении 2 : 1, т. е. первая — 2

вторых. Присоединяют форзац к тетрадям, нанеся вдоль его корешкового сгиба полоску

клея шириной 3—4 мм и приклеив к корешковому полю соответствующей тетради так,

чтобы сгиб форзаца (рис. 8, б). После приклейки форзаца к тетради блока 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 8. 

Конструкции форзацев: а — приклейной форзац, б — приклейной форзац с окантовкой,

в — составной форзац с фальчиком, 1—11 — форзац, 2 — тетрадь блока, 3 — клеевой

слой, 4 — окантовка. 

 

корешковую ее часть в этом случае окантовывают полоской ткани или прочной бумаги

шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Ее приклеивают так, чтобы она на 3—4

мм одним своим краем заходила на внутреннюю сторону тетради, огибая ее корешок, и

большей своей частью заходила на приклейной форзац. Ее длина равна высоте блока,

естественно. 

 

Рассчитанные на длительное хранение и частое использование издания обычно

снабжают составным форзацем с фальчиком (рис. 8, в). Форзац состоит из 2 листов

бумаги. Лист 1 имеет ширину на 5—6 мм меньше ширины тетради. А лист 1 — на столько

же шире ее. Фальчик 4 делают из хорошо накрахмаленной ткани. Ширина его около 15

мм. Длина фальчика и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.

Сборку этого форзаца удобно производить в такой последовательности. Складывают

листы форзаца лицевыми сторонами один к другому так, чтобы узкий лежал поверх

широкого, а корешковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части

узкого на 3—4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомогательной бумаги с отступом от

корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги

края 2 листов форзаца смазывают клеем. Убирают вспомогательный лист бумаги.

Сталкивают обе половины форзаца на боковой обрез, противоположный корешку.

Сверху накладывают фальчик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа.

Тщательно протирают его в местах приклейки к листам форзаца. Прикладывают форзац

к тетради, выровняв его по боковому обрезу. Смазывают выступающую часть фальчика

вдоль корешка на 5 мм. Приклеивают его к внутренней стороне тетради, аккуратно

загнув и притерев его. 

 

Прикрепив форзацы, приклеенные корешки книжных блоков оклеивают марлей с таким

расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15—20

мм. Если блок шился на тесьму, ее концы длиной 15—20 мм приклеивают к внешним

листам фальцев. Концы шнуров ( в случае, когда шитье на шнуры) перед приклейкой к

форзацам необходимо растрепать и расплющить, с целью чего можно воспользоваться

обыкновенным шилом. Но лучше изготовить специальный инструмент, растрепку.

Представляет она собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5—1 мм, в которой

сделаны косые прорези (см. рис. 9, д). Кончик шнура захватывается в прорезь и на

поверхности пластины при помощи иглы или шила растрепывается веерообразно или

расплющивается молотком. После оклейки марлей вершка книжного блока его

высушивают под прессом. Для предохранения проклеенных мест от прилипания к

рабочим поверхностям пресса или струбцины воспользуйтесь прокладками из

парафинированной бумаги или полиэтилена. 

 

Обработка книжного блока. Для этой операции потребуется определенный набор

инструментов (рис. 9). Прежде всего — ножи. Их придется делать самим. Лучше всего —

из ножовочных полотен механической или ручной ножовки. На первых порах достаточно

2 ножей — универсального (резка картона, обрезка тетрадей и книжных блоков) и

узкого (резка бумаги и переплетных тканей, разрезка по сгибу). Универсальный

переплетный нож изготовляют из полотна 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 9. 

 

Основные инструменты для переплетных работ: а, б, в. г, — ножи, д — растрепка, е —

косточка

механической ножовки. Можно, конечно, воспользоваться и заготовкой для сапожного

ножа (продается в магазине “Инструменты”). Однако нож в этом случае получится менее

качественный. Особое требование к универсальному ножу — жесткость. Лезвие ножа не

должно изгибаться от бокового давления. Необходимо, чтобы сторона ножа, обращенная

к обрабатываемому книжному блоку, была отшлифована и отполирована. Режущая часть

— лезвие с 1-сторонней заточкой в виде фаски шириной не менее 5—8 мм. Длина

режущей части, как правило, не превышает 80 мм. После заточки ножа (лучший из них

представлен на рис. 9, а) следует убедиться в отсутствии на режущей кромке зазубрин и

заусенцев, отполировать левую (т. е. плоскую) сторону ножа. Для этого желательно

пользоваться плоскими мелкозернистыми абразивными брусками достаточной ширины.

Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые

движения по нему с легким нажимом. У правильно заточенного ножа режущая кромка

(жало) не должна быть завалена на левую сторону. Качество заточки проверяют по

световым бликам на левой стороне — неоднородность их свидетельствует о наличии

завалов, а это, в свою очередь, обязательно приведет к браку при обработке блока. В

завершение попробуйте с легким нажимом провести ножом по газетной бумаге: если она

режется, то, значит, нож заточен правильно. 

 

Узкий нож изготавливают из полотна ручной ножовки. Его удлиненное лезвие (до 100

мм) затачивают с обеих сторон. В целях безопасности и удобства такие ножи

(примерные размеры и форму см. на рис. 9, в) лучше оснастить ручками из дерева,

пластмассы, кожи, хлорвиниловой трубки или изоляционной ленты. Работать ими

следует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохраняющими руку при

случайном срыве ножа. Такую линейку можно сделать из стального уголкового проката

с шириной полки уголка 30 мм , уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3—4 мм.

Необходимо, чтобы рабочая поверхность уголка была отшлифована и отполирована.

Уголки из сплавов цветных металлов применять нежелательно — при работе с ними

будет появляться “натир” на поверхности обрезаемого книжного блока. Лезвия со

временем тупятся, что легко заметить: требуется больше усилий для резания, возникают

заусеницы на обрезанном материале. Пользоваться таким ножом не следует — он будет

мять и рвать бумагу. В связи с этим хорошо приобрести средне- и мелкозернистые

абразивные бруски (затачивать ножи) и оселок (править их). 

 

В числе вспомогательных инструментов потребуется растрепка и косточка (фальцбейн).

С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке,

продавливают рубчики. А посредством клиновидного выреза на широком ее конце

заделывают уголки переплетных крышек. Традиционно косточки делают в виде

пластинки из трубчатой кости крупного рогатого скота (рис. 9, е). Толщина пластинки —

3—4 мм. 

 

Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки пластинки следует

округлить, после чего вся поверхность косточки шлифуется. Изготовляют косточки и из

других материалов: твердые породы дерева, фторопласт, оргстекло. В арсенале

инструментов будет весьма кстати и деревянный молоток-киянка (ее делают и из

пластмассы), которой круглят корешки книжных блоков. Из материального и

разметочного инструмента желательны металлические линейки и угольник. Потребуется

еще лист фанеры или винипласта, который необходимо подкладывать на стол во время

обрезки блоков, картона, раскроя переплетных материалов. Прессовать книжные блоки

и готовые книги вполне можно обыкновенными струбцинами в сочетании с широкими

(больше размера книжных блоков) досками, листами 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 10. 

Универсальный переплетный станок: 1 — нижняя плита, 2 — направляющая стоика, 3 —

верхняя (подвижная) плита, 4 — кронштейн, 5 — упорный винт, 6 — линейка для

обрезки блока, 7 — зажимной винт, 8 — рукоятка, 9 — вал, 10 — уголок, 11 — фиксатор

из древесностружечных плит или фанеры толщиной 25— 20 мм. Когда придет опыт,

мастер сам почувствует необходимость в том, чтобы обзавестись небольшим

универсальным переплетным станком, на котором производят не только шитье блоков,

но их обрезку и прессовку, а так же раскрой переплетенных материалов (эскиз — см. на

рис. 10). Понадобятся еще карандаши, ножницы, набор кистей. Проклеивать узкие

полоски и небольшие книжные блоки можно щетинными кистями № 6—12, лучше

плоскими. А обработку больших поверхностей ведут круглой малярной кистью-ручником

или флейцем шириной 50—75 мм. Ну и, само собой, понадобятся клей, посуда. 

Обрезка — самая трудоемкая операция. Поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки,

сшитые вами, потренируйтесь на стопе макулатуры. Затем с помощью угольника и

мерной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают,

базируясь на корешок, линии среза. Обрезку блока лучше начинать с верхнего обреза

(головки). Блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под подвижную плиту,

подложив под него 2—3 листа картона. Затягивая винты струбцины, обязательно

обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен или сдвинут в сторону. Взяв

универсальный нож, положив указательный палец на его верхнюю часть, прижимают

нож к линейке, и, держа его под углом 30—50 град. к горизонтальной поверхности,

проводят лезвием по линии роза. Сильный нажим приводит к смятию и разрывам

страниц — такой не нужен. Движение ножа при обрезке блока — на себя (рис. 11, а).

Режут только тщательно просушенные блоки. 

 

Если же после зажима в струбцины появится волнистость листов блока со стороны

обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подержать блок над

паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока приобрели

плоскую форму. Когда обрезку производят с помощью не очень жестких направляющих

или струбцин, зачастую в середине блока наблюдается как бы разбухание его, а по

краям сильная пропрессовка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать

фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным. Обрезку ведут движениями

от себя пяткой ножа (рис. 11, б). Она требует меньших усилий, чем при использовании

обычного ножа. Единственное условие, непременно соблюдаемое: начинать обрезку

нужно с небольшим нажимом на нож — в противном случае он глубоко войдет в

книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места. Обрезав головки блока, производят

обрезку боковой, а затем и нижней его частей. 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 11 

1рисмы обработки обрезов блока: а — обрезка острием ножа, б — обрезка пяткой ножа,

в — освежение обреза напильником

Приходится иногда обрезать блок всего на 1—3 мм. Ножом выполнить эту операцию, как

правило, не представляется возможным. Не расстраивайтесь. Зажмите блок между 2

досок струбциной и построгайте его обрез вместе с досками рубанком на нужную

величину. Результат — то, что надо. Часть блока можно спилить и ножовкой. 

Обработка обрезов книжного блока напильником (см. рис. 11, в) тоже вполне

приемлема. Лучше попробовать этот прием на книге, требующей обреза блока без

разработки переплета. 

 

Обрезав каждую сторону блока, до распрессовки внимательно осматривают их

поверхности. Удаляют, если надо, царапины и заусенцы с обрезов мелкой наждачной

бумагой. Обработка наждачной бумагой, конечно же, обязательна после опиловки блока

напильником (вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль). По завершении обрезки

сторон книжный блок окончательно отделывают. Начинают с корешков, которые у

книжных блоков бывают прямыми, кашированными и закругленными (рис. 12). Чтобы из

прямого корешка сделать закругленный, блок кладут на стол. И, прижав его к

поверхности стола, легкими ударами киянки 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 12. 

 

Формы корешков книжных блоков: а — прямой, б — кашироваиный, в — круглечый 

придают корешку округлую форму.

 

 Сначала сдвигают верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока. Затем, перевернув блок, так же обрабатывают вторую его половину (рис. 13). Для сохранения скругленной формы корешка блок зажимают в струбцину и окончательно проклеивают его корешок. Сушить корешок блока необходимо под прессом. 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 13. Кругление корешка книжного блока киянкой 

 

Корешок кэшированный обеспечивает лучшее раскрытие книги в результате отгибки

тетрадей. Блок с закругленным корешком для этого зажимают в тиски между фигурными

переплетными досками так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над кромками досок на 2—3 мм, промазывают корешок клеем и, пользуясь кашировкой,

легкими ударами молотка по ее верхней части, начиная с крайней тетради одной из

сторон блока, укладывают ее фальц на торцевую часть доски (рис. 14, а). Затем

последовательно укладывают друг на друга фальцы 

 Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 14. 

Кэширование кругленого корешка: а — прием работы кашировкой, б — кашировка

других тетрадей до середины корешка. После этого обрабатывают таким же манером

вторую половину блока. Прочнее и устойчивее кашированный корешок станет, если

оклеить тонкой бумагой и, не распрессовывая, дать ему просохнуть. А нет кашировки —

ее несложно смастерить из стальной пластины (подойдет лезвие от рубанка). Сточив

режущую часть, на торце пластины наносят неглубокие зубцы трехгранным

напильником (рис. 14, б). 

 

Обрезы блока можно окрасить разведенным в воде анилиновым красителем для

хлопчатобумажных тканей или акварельными красками, а так же гуашью, в которую

после подбора цвета добавляют молока для прочности окраски. Естественно, нужно,

чтобы цвет красителя гармонировал с цветом переплета. Берут ватный или поролоновый

тампон, обмакивают его в краску и, отжав до полусухого состояния, движением от

корешка закрашивают верхний обрез блока. Краска не проникнет на страницы книги,

если блок надежно и плотно спрессуют между 2 досками или в тисках и распрессуют

лишь после полного высыхания краски. Кстати, она не только украшает книгу, но и

предохраняет ее листы от воздействия пыли и солнечных лучей.  

 

Украшает книгу и ляссе — закладка, вклеенная под каптал. Чтобы не коробились листы

блока, делать ее необходимо тонкой. Лучше, когда цвет ее гармонирует с цветом

каптала. Одни предпочитают ее в виде тесьмы с орнаментом, заканчивающейся

бахромой, другие изъявляют желание иметь закладку с бумажными бирками и т. д.

Самый простой вид ляссе — закладка-ленточка из шелка шириной б—10 мм. Длину ее

выбирают на 20—25 мм больше диагонали книжного блока, не забыв добавить 10—15

мм для приклеивания ленточки к корешку блока. Ляссе обычно приклеивают клеем ПВА,

вложив заготовку в середину блока. 

 

Отделку блока завершают приклеиванием полосок каптала, длина которых равна

ширине корешка книжного блока по дуге. Каптал, если нет настоящего, можно сделать

самим. Взяв ленточку тонкой ткани подходящего цвета и сложив ее пополам, склеить

обе половинки между собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечевку или жгут из суровых ниток. 

Изготовление переплетных крышек. Остановимся прежде всего на материалах, идущих

на покрытие переплетных крышек. Остались в прошлом кожа и парча. Коленкор и

ледерин в продаже розничной почти не встретишь. Взамен им рынок предлагает

переплетные материалы с синтетическими покрытиями, тоже нарядные и достаточно

долговечные. Еще несколько лет назад в канцелярских магазинах “Школьник” и в

магазинах “Сделай сам” в продаже были листы бумвинила размером 355х455 мм С

определенными усилиями, правда, недешево, их можно достать и сегодня. На крайний

случай в качестве покровного материала попробуйте обычные или моющиеся обои,

доведись их приобрести по сходной цене. А на самый крайний, и текстильный лоскут

(ситец, сатин, “рогожка”, цветные шелковые, шерстяные и штапельные ткани) —

довольно сносное подспорье в работе. Неплохо выглядят переплеты из простой

бортовки, к тому же ее легко окрасить в любой цвет. В этом случае ткань дублируют

бумагой. Лист газетной бумаги смазывают клеем. И после того как клей несколько

подсохнет, бумагу переносят на предварительно натянутый на доске лоскут ткани и

тщательно притирают к нему. Можно приготовить самим “мраморную” бумагу,

использовавшуюся старыми мастерами в качестве покровного материала, а иногда и на

форзацах. Рискнем? Понадобятся масляные краски для художественных работ тех

оттенков, сочетание которых хочется видеть в готовой продукции; растворители и

разбавители этих красок (бензин, керосин, скипидар, “Разбавитель № Ъ>, или уайт-

спирит, и др.). 

 

Каждую из красок разбавляют до жидкого состояния одним из имеющихся разбавителей

и набрызгивают на поверхность воды так, чтобы краски максимально покрывали

поверхность воды. После этого, взяв лист бумаги за противоположные узкие стороны,

аккуратно опускают его на поверхность воды, начиная с одного края и следя за тем,

чтобы между бумагой и водой не оставалось воздушных 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 15 

Изготовление “мраморной” бумаги: 1 — лист бумаги, 2 — кювета водой, 3 — краска на

водной поверхности пузырей.

 

 Затем, когда весь лист ляжет на воду, осторожно извлекают его из воды (рис. 15) и просушивают на газете или на растянутой бечевке окрашенной стороной вверх.

Для фиксации краски и придания глянца высохшую бумагу желательно покрыть слоем

жидкого крахмального клейстера и после просушки отгладить горячим утюгом. 

Приобрести картон — самая, пожалуй, большая сложность. На изготовление

переплетных покрышек обычно идет картон толщиной 1—2 мм, в продаже почти не

бывающий. Придется комбинировать, т. е. склеивать до нужной толщины и жесткости

куски полукантона от различных коробок, использовать старые переплетные крышки

или, по методу старых мастеров, клеить картон из газет. Качественный картон

получится, если при склеивании листов газеты в многослойный лист они будут

чередоваться в зависимости от расположения в них волокон бумаги — продольного или

поперечного. Практика получения такого картона показала, что для переплетных работ

вполне достаточен лист, состоящий, из 25—31 газетного листа. В качестве клея следует

использовать крахмальный клейстер или обойный клей КМЦ. Склеенные газетные листы тщательно просушивают под прессом, прокладывая между листами картона сухие

газеты. Не бойтесь пересушить картон. Опасайтесь недосушить — он коробится. 

Неплохой картон получается из обычных обоев. Слоев (число листов обойной бумаги) —

от 11 до 13, а во всем остальном технология изготовления картона та же. 

Несколько слов о клее, технике склеивания. Наиболее удачными из готовых клеев

считают синтетический клей ПВА (или ПВА-М) и КМЦ-Н. ПВА (поливинилацетатная

эмульсия) — наилучший, обладает всеми качествами, необходимыми при работе с

бумагами, быстро высыхает (схватывается). Высыхая, он превращается в прозрачную

пленку, невидимую на бумаге белой или цветной, ни на переплетных материалах. Клей

не имеет неприятного запаха, гигиеничен, нетоксичен и с рук легко смывается. Зато он

боится мороза, при длительном хранении в таре замечается его расслоение (перед

употреблением его следует перемешать). В случае загустения клей ПВА можно

разбавить водой (осторожно, не переборщить). КМЦ-Н применяется только при

отсутствии ПВА — время его высыхания (схватывания) довольно значительно. Клеи типа

БФ, 88Н и др. используются ограниченно, главным образом при установке декоративных

элементов оформления переплетов. 

 

Декстрин по клеящим свойствам чуть лучше, чем крахмальный клейстер; в продаже

бывает редко готовить же в домашних условиях из крахмала нет смысла. Клеи из

ржаной и пшеничной муки из-за нестабильного содержания в ней клейковины даже при

полном соблюдении рецептуры и режимов приготовления будут иметь разнос качество

клеяния. Клейстер варят из крахмала: 1 его чайную ложку разводят в 100 мл холодной

воды и, помешивая, доводят до кипения. Сварив, не спешите работать: горячим

клейстером клеить нельзя. И, наконец, столярный клей (костный), в плитках и гранулах.

Чем прозрачнее и светлее купленный исходный продукт, тем лучше будет сваренный из

него клей. Варят в клеянке — банке, нагреваемой на водяной бане (в банке с кипящей

водой). За сутки до употребления гранулы или разбитую на куски плитку клея заливают

водой в клеянке так, чтобы вода покрыла эту массу. Разбухший клей доводят до

кондиции на водяной бане, непрерывно помешивая, до тех пор пока он не превратится а

густую однородную массу, стекающую, однако, с палочки непрерывной струйкой, но и

не падающей каплями. Если клей загустел (тянется), то в него добавляют воды, а

жидкий — уваривают. В отличие от клейстера, столярным клеем следует работать в

горячем состоянии — он очень быстро схватывается. 

 

Обложек и переплетных крышек для книг, выпускаемых промышленным способом, ГОСТ

предусматривает 9 типов. В этом смысле у книголюба — простор куда пошире. Самая

простая, вместе с тем доступная конструкция — цельнокрытая. Приступая к

изготовлению обложки, сначала снимают размеры с книжного блока (мм): 

L — высота, В — ширина от кромки корешка до бокового обреза, D — длина дуги

закругленного корешка или толщина книжного блока при прямом корешке. Для

сохранности блока и создания нормальных условий его вентиляции в шкафах края

крышек переплета (канты) должны выступать за пределы блока на 3 мм. Определив

размеры блока. заготавливают 2 картонные сторонки толщиной до 2 мм размерами (L +

6) ХВ мм. А из плотной бумаги (чертежный ватман) вырезают полоску отстава

размерами (L + 6)X<D + 2) мм. Разложив на переплетном покровном материале

вырезанные заготовки с соблюдением размеров (см. рис. 16), обводят карандашом все

детали переплета, наносят флейцем клей на материал и аккуратно приклеивают

сторонки и отстав. Смазанные клеем полоски припуска покровного материала загибают

на внутренние стороны последовательности. Загибают и подклеивают клапаны,

притирают их косточкой и тщательно прорабатывают материал на уголках крышек.

Затем обрабатывают верхний и нижний клапаны материала, также тщательно притирают

их косточкой. Проверив качество приклейки покровного материала к крышкам и

отставку с лицевой стороны (морщины и складки разглаживают косточкой), готовый

полуфабрикат сушат под прессом. 

  Реставрация книг. Переплетные работы. 

Рис. 16. 

изготовление цельнокрытых переплетных крышек: 1 — картонные сторонки, 2 — отстав,

3 — покровный материал 

 

Если в обрезках остались различные переплетные материалы, не выбрасывайте их.

Можно их использовать на переплет “под старину”. Это — составной переплет с

уголками. Крышки такого переплета делают из 2 слоев картона каждую. Внутренняя

сторона каждой крышки будет из толстого, а наружная из тонкого картона (рис. 17).

Надо лишь изготовить эти сторонки так, чтобы после их сборки, т. е. 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 17. 

Последовательность изготовления составного переплета 

 

приклейки всех элементов внешних частей сторонок, между этими элементами

оставались канавки шириной 1—1,5 мм. Для оклейки уголков крышек переплета берут

такой же материал, как и при изготовлении корешка переплета. Размер уголковых

косынок покровного материала таков, что косынки на 5 мм заходят за границы канавок,

идущих вдоль уголков крышек. Сразу же после приклейки косынок на наружную часть

крышек отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за

границы крышек края материала. Приклеивают припуски косынок к обратным сторонам

переплетных крышек (как при изготовлении цельнопокрытого переплета). Затем

выкраивают полосу покровного материала для изготовления корешковой части

переплета. Длина полосы на 25—30 мм больше высоты переплетной крышки. А ширина

ее на 15—20 мм больше расстояния 1. Эту полосу наклеивают на отстав и

прикорешковые части крышек, притирают. После этого формируют канавки на крышках

и к внутренней части собираемого переплета приклеивают припуски полосы. Далее из

переплетного покровного материала, сочетающегося по цвету и фактуре с уже

наклеенным на крышки, выкраивают 2 куска для оклейки оставшихся частей сторонок

переплета. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклейке на сторонки они на 2

см своими краями не доходили до внутренних границ канавок на крышках переплета.

Припуски для приклейки материала к обратной стороне крышек такие же, как и при

выполнении цельно-крытого переплета. 

 

На книгах, сработанных старыми мастерами, можно заметить гребешковые выступы на

корешке (“бинты”), служащие не только его украшением, но и элементом упрочнения.

Они были нужны, кроме того, и в целях маскировки шитья книжного блока на шнуры

при переплете книг в кожу. Изготовить корешок с “бинтами” несложно. На наружной

части отстава намечают в определенных местах параллельные линии, вдоль которых приклеивают полоски картона или толстой кожи толщиной 2—3 мм. После тщательного

просушивания мест склейки концы полосок обрезают по ширине отстав, сводят на нет с

краями последнего и надфилем или наждачной бумагой прошлифовывают полоски,

придав им горбообразную форму. После оклейки корешковой части переплета

покровным материалом “бинты” обжимают пальцами и косточкой, следя за тем, чтобы

покровный материал без складок и морщин лег на отстав. Отделку “бинтов” на

корешках, выполненных из ледерина или бумвинила, ведут специальным

инструментом— подогретым гладильником (полированная металлическая пластинка-

утюжок). Изготовлен утюжок на манер косточки. 

Вклейка блока в переплет. Это — завершающий этап изготовления книги. Прежде чем

приступать к нему, следует убедиться, соответствует ли крышка переплета размерам

блока. Вкладывают блок в переплет и осматривают книгу. Необходимо, чтобы со всех

сторон блока канты крышек одинаково выступали за его пределы, а корешок плотно

прилегал к корешковой части блока. Примерив таким образом, крышку кладут на

мягкую подстилку лицевой стороной вниз и косточкой придают отставу закругленную

форму. Эту же операцию можно выполнить, изгибая корешок на ребре крышки стола.

Вклеивание блока в переплетные крышки производят в определенной

последовательности.

 

Смазывают клеем на переплете места между отставом и сторонками (расстав). Наносят

узкие полоски клея на прикорешковые части блока. Вкладывают блок в крышки так,

чтобы от корешковой части блока до отстава образовался зазор около 1 мм.

Убедившись, что канты переплета равномерно выступают за пределы блока, проводят

косточкой по рубчику и зажимают книгу в тисках. Можно в канавки рубчиков заложить

прутки из проволоки (спицы) или воспользоваться специальными зажимными дисками

(см. рис. 18). Несколько минут спустя раскрывают распрес-сованный блок и, если книга

по сгибу форзаца раскрывается без натяга, приступают к заключительной операции — 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 18. 

Зажимные доски для формовки рубчика: I — отстав, 2 — марля, 3 — рубчик, 4 —

тетрадь с форзацем, 5 — картонная сторонка, 6 — покровный материал

вклейке блока. В случае же, когда форзац натягивается, придется, во избежание его

разрыва, расклеивать и вновь приклеивать корешковые части переплета и блока,

сместив крышки так, чтобы рубчик вместе со сгибом форзаца создавал гибкий шарнир.

Не испачкать клеем блок можно, вложив лист вощеной бумаги или полиэтиленовой

пленки. Отвернув форзац от крышки, его намазывают клеем. Крышку затем закрывают,

прижав ее к листу форзаца. И снизу же открывают ее. Пригладив форзац косточкой к

сторонке, удаляют все складки и морщины. Точно так же поступают и со второй

сторонкой переплетной крышки. И уже после этого книгу запрессовывают, чтобы окончательно просушить ее и “утрамбовать”, скрепить ее. 

 

Художественно-графическое оформление переплета. Тут принцип: взялись своими

руками дать вторую жизнь книге — постарайтесь сделать это с минимальными для нее

потерями (на первых порах не до приобретений). Лучше всего сохранить типографскую

обложку с корешком и аккуратно наклеить их на сторонки и корешок переплета. Чтобы

“родная” обложка не истерлась со временем, ее следует убрать под форзац, приклеив ее

во время изготовления книжного блока перед титульным листом. Если нет навыков в

написании шрифтов и умения сделать надписи на переплетах книг подходящими

красками при помощи пера и кисти, пользуются имеющимися в продаже шрифтовыми

трафаретками различных размеров. Возможно взаимодействие между материалами

трафарета и компонентами краски, предназначенной для выполнения надписи.

Надежнее всего сделать трафарет с определенным текстом из полоски бумвинила и при

помощи резинового клея приклеить его на то место, где необходимо выполнить надпись.

Подобная мера даст возможность сделать одинаковые надписи на однотипных томах

(напр., на годовых комплектах журналов) и предохранит переплет от возможных

затеков краски под трафарет. После снятия такого трафарета с переплета остатки

резинового клея легко удаляются резинкой (карандашной). 

 

Существует еще одна возможность быстрого и высококачественного оформления

надписей на переплетах книг — “моментальный шрифт”, выпускаемый на листах

прозрачного или полупрозрачного материала. Знаки и символы сходят с листа на любую

ровную поверхность при проглаживании их с небольшим нажимом (напр., пишущим

узлом шариковой авторучки или косточкой) и надежно приклеиваются к ватману, коже,

кожзаменителям. Надпись, нанесенную таким шрифтом, желательно зафиксировать,

покрыв ее бесцветным цапонлаком из пульверизатора поролоновым тампоном. 

Чтобы получить золотое или серебряное тиснение, в типографиях выполняемое на

позолотных прессах с подогревом, в любительских условиях можно воспользоваться

бесштамповым способом “горячего письма” с применением отходов переплетной фольги.

В случае затруднений с приобретением фольги ее подобие можно сделать своими

руками. В качестве подложки берут обыкновенную чертежную кальку для туши. Готовят

смесь, состоящую из парафина (или воска) и скипидара, взятых в соотношении по массе

9:1, и на водяной бане нагревают ее до расплавления. В процессе нагревания состав

тщательно перемешивают. Готовую смесь широкими мягким шлейцем наносят на

поверхность подложки. Припудривают ее “бронзовой” или “серебряной” пудрой

(покупной). После нанесения пудры подложку слегка подогревают. В результате пудра

пристает к вощеной поверхности. Если покрытие пудрой не имеет просветов (в

противном случае повторяют припудривание), то его прикатывают резиновым валиком и

удаляют избыток пудры кистью, и красящий слой готов. Далее создают клеевой слой. Из

пульверизатора поверх слоя наносят слой лака для волос — он вполне заменит шеллак,

который рекомендуется в ряде пособий по переплетному делу. Подобная “фольга” дает

практически такие же результаты в работе, как и фольга фабричного изготовления. 

Палитру красок для тиснения можно значительно разнообразить, используя темперные

поливинилацетатные краски вместо металлической пудры, нанося их кистью на

вощеную поверхность кальки и просушивая на воздухе нанесенное покрытие. Годится и

масляная краска, которую наносят на кальку, предварительно смешав с расплавленным

воском. Акварельные и гуашевые краски перед помещением их на подложку смешивают

с предварительно взбитым и отстоявшимся яичным белком. 

 

Чтобы оттиски с использованием переплетной фольги методом “горячего письма* вышли

качественными, необходим какой-либо прибор для выжигания по дереву, продающийся

в магазинах “Детский мир”. Так как процесс переноса красочного слоя фольги на

материалы требует температуры 100—140 град. , а “термоперо” (так условимся называть

рабочую часть электровыжигательного прибора) нагревается до более высокой, то

следует включать последний в сеть через трансформатор, понижающий напряжение

сети вдвое, а ручку регулятора нагрева прибора для выжигания выводить в положение, соответствующее минимальной температуре термопера. Подготовив электровыжигатель,

фольгу кладут на переплетный материал и равномерно проводят по ней нагретым

термопером прибора. Степень нажима термопера определяется опытным путем. Клеевой

слой фольги прочно удержит краску или металл, перешедшие на переплетный материал

с фольги. Качество пробного штриха, конечно, будет зависеть от температуры

термопера, степени нажима, скорости и равномерности его перемещения по фольге. 

Облегчают изготовление того или иного оттиска, предварительно сделав необходимые

надписи или рисунок на кальке. Затем накладывают кальку на фольгу и уже через нее

копируют на переплетный материал соответствующее изображение. Стандартным

термопером из комплекта элек-тровыжигателя пользоваться неудобно. Лучше для

“горячего письма” сделать специальную рабочую головку (см. рис. 19). Сам рабочий

инструмент головки желательно изготовить из нихромовой проволоки 0 0,6 мм. Или из

проволоки 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Рис. 19. 

Термоперо для выполнения надписей с использованием фольги: 1 — нагревательный

элемент, 2 — трубчатые контакты, 3 — державка, 4 — провод для подключения к

трансформатору 

 

из нержавеющей стали такого же диаметра (последний вариант предпочтительнее —

поверхность такого термопера со временем не окисляется). Чтобы получать линии

разной толщины, изготовляют несколько термоперьев, отличающихся по форме, с

различными зазорами между проводниками, образующими петлю. Длина проволоки, из

которой следует изготовить термоперо, составляет 40—50 мм. Во избежание замыкания

между проводниками петли вкладывают слюдяную прокладку или стеклянную бусинку.

Для удобства работы с термопсром размеры его дсржавки лучше уменьшить по

сравнению с заводскими и сделать ее из теплостойкой пластмассы или электрокерамики

(керамическая 2-канальная соломка). Кстати, с помощью термопера можно

отреставрировать осыпавшуюся или потемневшую надпись на переплете книги,

предварительно скопировав ее на кальку, один край которой закрепляется липкой

лентой на переплете книги, а под нее, с незакрепленного края, подкладывают

переплетную фольгу. Водя термопером по скопированной надписи, позолоту переносят

непосредственно на те места, где им ранее находиться надлежало. Исправляют

неудачные штрихи и линии, прикасаясь кончиком горячего термопера к золотому

тиснению, подлежащему удалению, и добиваясь полного его схода с поверхности

переплетного материала. Слой краски при этом будет сниматься в виде чешуек. 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

 

Рис. 20. 

 

Рычажный пресс для золотого тиснения: 1 — рычаг, 2 — основание. 3 — стойка для

удержания рычага в нерабочем положении, 4 — медная плашка, 5 — переплетный

материал, на котором втиснется надпись, б — рамка-трафарет, 7 — переплетная фольга,

8 — струбцина, 9 —- резиновое кольцо для удержания рычага. 10 — пружина, 11 — винт

 

В заключение — о тиснении при помощи пресса. В любительских условиях наиболее

целесообразен рычажный пресс, на котором удается создать давление около 60 кг/см 2

<рис. 20) В качестве рабочего элемента на таком прессе используется нагретая до 100

град. медная плашка размерами 25х25х16 мм (рабочими поверхностями ее являются

грани 25х16 мм). Чтобы уменьшить следы давления, ребра плашки следует слегка

закруглить. Нагретая в кипящей воде в течение 1 мин. плашка, осушенная марлей,

быстро помещается в пружинный захват, укрепленный на рычаге, и прижимается к

переплетной фольге с заранее выполненным рисунком или надписью к переплетному

материалу на 3—5 секунд. За 1 прием таким образом может быть получен оттиск

размером 16х25 мм. Изготовляя больший оттиск, место прижима плашки смешают с

небольшим перекрытием по отношению к прежнему оттиску. Чтобы не было перекосов в

тиснении длинной надписи, удобно воспользоваться специальной направляющей рамкой

с шириной паза 16 мм.

Перед тем, как производить тиснение надписи, фольгу и переплетный материал

опробывают. При помощи рычажного пресса оттискивают плашкой на куске

переплетного материала след узкой грани. Если на фольге получится прозрачный

прямоугольник, а на переплетном материале соответствующий оттиск, то фольгу с этим

материалом можно применять. Когда же оттиск выходит плохой, следует подобрать

другой режим, сменить фольгу или доработать поверхность переплетного материала.

Так, в обычных условиях трудно получить тиснение на таких материалах, как коленкор,

лен, репс и др.,— значит, предпримите пропитку этих материалов или покрытие их

поверхности клеем ПВА (или столярным), и после них тиснение может дать желательный

эффект. 

 

Встречаются нередко материалы с рельефной тисненой поверхностью. На таком

материале нелегко получить сплошной оттиск. В таких случаях поверх фольги кладут

2—3 слоя капроновой ткани. И оттиск будет не таким гладким, как без капрона, зато все

неровности заполнятся краской с фольги. 

Рисунок или надпись, которые нужно оттиснуть на переплетном материале, выполняют в

натуральную величину на кальке, с которой затем переносят на фольгу. Кладут фольгу

рабочим слоем на мелкозернистую шлифовальную бумагу. Накрывают сверху калькой с

нужным изображением и обводят контуры его затупленной иглой. Фольгу с

переведенным изображением укладывают рабочим слоем вверх на гладкую темную

поверхность и деревянным скребком (игла из твердых пород дерева, заточенная

“лопаточкой”) удаляют те элементы изображения, которые не должны быть в

окончательной надписи или картинке. Беличьей кистью смахивают снимаемые чешуйки

краски. Необходимо, чтобы готовое изображение, просматриваемое на просвет (на

темный фон), не имело непрочищеных мест. Подготовленная таким образом фольга

укрепляется рабочим слоем к переплетному материалу кусочком липкой ленты и

переносится под рычажный пресс. 

 

Владеющим навыками слесарного дела переплетчикам рекомендуется сделать клише

для тиснения различных элементов оформления переплетных крышек и корешков.

Изготовить клише можно методом напайки фигурно выгнутых медных или латунных

полосок шириной 2—2,5 мм и толщиной не менее 0,3 мм на медную пластину толщиной

около 3 мм. Торцовую рабочую часть такого клише тщательно отшлифовывают и

отполировывают, заусенцы внутри рисунка удаляют. Уложив такое клише на заранее

закрепленную на материале или на готовом переплете с помощью липкой ленты

переплетную фольгу, прижимают к ней, нагретой плашкой (укрепленной в рычажном

прессе), клише. Делают клише и из прессшпана с глянцевой поверхностью. Острым

ножом вырезают из прессшпана все элементы оформления и собирают их на целом

листе такого же прессшпана зеркальное изображение будущего рисунка. Толщина

материала не имеет особого значения, но лучше всего подходит прессшпан в 1 мм. Клей

для приклейки элементов изображения лучше брать костный. Нагревание при тиснении

осуществляется утюгом, а прессование — описанным выше переплетным прессом.

Выполненное тиснение внимательно осматривают. При необходимости зачищают места,

на которые нанесение краски или металла не предполагалось. Резинкой или

карандашом подправляют изображение. 

 

Реставрация книг. Переплетные работы.

Тех, кто пожелает больше узнать о предлагаемом деле, отсылаем к статье Ю. П.

Ирошникова и И. Г. Ирошниковой "Переплет и реставрация книги" (журнал "Сделай

сам". 1989, № 11), фактический материал которой частично использован в данном

разделе. Публикации по этим вопросам были в журнале "Наука и жизнь" за 1990 г., в

книге "Наш дом" (Молодая гвардия, 1988).

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
© 2017 Народные изобретения, технологии
Страница сгенерирована за 0.008104 секунд